║█ UNIK █║

christopher kane - des sacs liquid sky pour pluies dorées

Composition : PVC
Mesures : Profondeur: 1,0 Cm, Hauteur: 24,0 Cm, Largeur: 30,0 Cm


Des pochettes PVC en formes d'ailes de papillon, remplies d'aquagel, et de couleurs qui vaguent au gré des mouvements - c'est la contre-proposition imperméable de Christopher Kane à la saison des pluies. Le styliste écossais qui s'était imposé à Londres en 2007 avec un premier défilé Pop persiste et signe avec cet objet liquide qui flirte avec le psychédélisme populaire - ce genre encore très en vogue en Asie, lampes à huile, tableaux de cascades qui coulent infiniment, bouquets de LED/LSD traversés d'arc-en-ciels, vous voyez le genre des petits enfants des Mothers of Invention. Il pourrait donc être copié, plus ou moins. Mais qui aurait eu la grâce de la main qui a dessiné les contours de ces sacs? C'est la différence, énorme, entre la création, et la fabrication.

Alexander McQueen - Playgirls des temps hyper-modernes

 

 

 

 

 

Couleurs, sequins, organdi, corolles, masques de dentelles, jeunes filles en fleur et carnaval de Rio, bijouterie de sirène et bustiers Shanghai Lily, habits d'une Louise Brooks qui aurait échappé au noir et blanc pour plonger dans le Technicolor d'un banc de corail, cela fait du bien d'errer dans les coulisses du défilé Printemps Été 2012 de la maison Alexander McQueen. Beaucoup de glamour, mais un hiératisme au quotidien, serein, décontracté dans la différence. Naturellement (pour ceux qui suivent les dérives quotidiennes d'Unik dans sa tentative de comprendre quelque chose à l'hyper-modernité, dérives qui conduisent parfois à des coups de barre impressionnants), cela change beaucoup des articles précédents sur l'application des possibilités de l'interactivité ou de la 3D dans nos vies, mais j'y vois confusément un rapport. Aussi, peut-être, le besoin de respirer. C'est un bonheur de voir ces femmes après tant d'images digitales. Il est vraiment temps que les stylistes, comme les designers, s'emparent absolument de la question du futur, et ne se contentent pas d'être modernes. Parce que sans eux, l'avenir ne sera pas beau. Or seule la beauté sauvera le monde.

 

Maxime Simoens - la blancheur, les vampires, les balbutiements

 

 

 

 

 

 

 

Oh! tout est parfait dans la collection de Maxime Simoens inspirée par (et dédiée à) Nosferatu. La pâleur de craie, le noir qui habille, les gris de chat la nuit, et, bien sûr, le rouge sang, carmin, juste des taches, à peine, ou des triangles comme des coups de poinçon, dans des motifs art déco infaillibles comme la géométrie, qui semble la marque de fabrique de ce structureur hors-pair, un vrai couturier, le plus jeune de la haute couture, à vingt sept ans cette année. Inspiré par Jean-Paul Gaultier, avec qui il a souhaité débuter dans la mode, il est un peu son versant strict, puisqu'il dit l'extravagance réservée au théâtre, et la mode à la sublimation du corps des femmes. C'est donc un jeune homme un peu à l'ancienne, fidèle à une idée de la couture, et du sans faute. Il est facile d'imaginer jusqu'où auraient pu se lâcher John Galliano ou Alexander McQueen sur ce thème vampirique. Ce n'est pas pour l'instant la voie qu'a choisie ce jeune maître. Ici, tout est suggestion. Le spectacle de la société plutôt que la société du spectacle. Les gothiques peuvent être déçus. Cette collection ne ressortira pas Nosferatu de son cercueil. Elle aurait peut-être dû choisir comme film-fétiche le "Judex" de Franju plutôt que le film à ombres de Murnau. Mais quelles belles robes du soir, parfois! Et comme Uma Thurman aurait été plus belle avec ce près du corps (voir la première photo) dans "Kill Bill", plutôt qu'emballée dans un survêtement.

A suivre, donc. Celui qui dessine juste peut toujours laisser aller sa main avec le temps. Et quand il en a devant lui, comme Maxime Simoens, on peut beaucoup attendre de lui.

http://www.maximesimoens.com

Prabal Gurung choque l'Amérique avec sa collection de fleurs du mal

 

 

 

 

 

 

Bien sûr, on peut réussir à New York. En dix ans, Prabal Gurung, né à Singapour, élevé au Népal, débutant dans la mode en Inde avec Manish Arora, puis collaborateur à New York de Donna Karan et Bill Blass, s'est fait mieux qu'un nom avec ses propres collections. Il a habillé Michelle Obama, Demi Moore, Zoe Saldana, Sarah Jessica Parker et même Oprah Winfrey, c'est dire. Mais cette année, le démon s'est réveillé. Quelque chose d'une envie de créer. Prabal Gurung s'est mis en tête de créer une collection Printemps-Été autour de motifs floraux (il n'est pas le seul cette année, et c'est assez classique, de toute façon - printemps/fleurs etc, il n'y a pas toujours besoin de chercher loin), ce qui lui serait allé à ravir s'il n'avait pas été les chercher dans un album photo du sulfureux photographe japonais Araki Nobuyoshui, fameux pour ses photos érotiques et son goût pour le bondage, versant shibari, l'art japonais des liens solides. Il est donc parti à Londres, faire ses imprimés à partir de photos de "Sensual Flowers", un livre d'Araki. Et a poursuivi son idée en demandant à l'artiste du cuir Zana Bayne de créer pour la collection des ceintures évoquant le shibari. A la vérité, tout cela est mesuré, et plutôt subtil que surligné, mais comme on est outre-Atlantique, on est facilement outré, et la collection, si elle a fasciné, a déplu, comme si un certain public reprochait à ce prodige étranger si facilement adopté son ingratitude. Bref, de faire des choses qui ne se font pas. Cas rarissime dans la mode, on lui suggère de refaire en plus opaque les rares transparences qu'il s'est permises dans ses robes, et on réalise alors qu'il n'y a jamais eu d'occident, puisque la mode américaine n'a jamais rien eu à voir avec la mode européenne, dans laquelle personne n'a jamais songé à rhabiller ou condamner les dominatrices de Marc Jacobs pour Louis Vuitton ou de Christophe Lemaire pour Hermès. Réjouissons-nous donc qu'ici, existe une place pour les courants souterrains de la pensée. C'est assez amusant de penser qu'il faut maintenant soutenir quelqu'un qui a habillé la première dame des États-Unis. Mais nous le faisons.

 

Louis Vuitton 2012

 

Louis Vuitton 2012

http://www.prabalgurung.com

Ana Locking - l'art de la contradiction

 

La styliste espagnole Ana Gonzalez (Ana Locking est le nom de sa maison de couture) excelle dans le choc des esthétiques contradictoires, dont le jeu, forcément en tension, définit le goût contemporain. Cela donne à ses créations un côté éternellement "mix and match", qui pourrait donner le tournis entre classique et baroque, sage et fou, dépouillé et brillant, éternel et éphémère, sobre et coloré, si elle n'avait pas aussi un sens très fin du jeu entre le vide et le plein, les formes et leur manque, qui donne leur allure éternelle à ces chaussures classiques évidées de tout le superflu pour devenir d'élégantes sandales, ou ces romaines à plateforme éclatantes, qui jouent sur la présence de talons, ou soulignent à l'inverse leur absence par un agencement intriqué de lanières qui clame leur sophistication. Ses bijoux, qui peuvent mêler rubans et cire colorée éphémère, perles et boulons, or et franches couleurs Pantone, participent de la même recherche de la subtilité dans le choc. Et du goût du jeu des collections changeantes, comme une même femme, vue par différentes personnes, et projetée dans plusieurs vies par ses choix et ses rencontres. "Spinning Destiny", comme disait sa collection automne-hiver 2010/2011. 

Spanish designer Ana Gonzalez (Ana Locking is the name of his fashion house) excels in the clash of conflicting aesthetics, whose game, always in tension, defines contemporary taste. This gives her work a "mix and match" touch, which could make your head spin between classical and baroque, wise and fool, stripped and bright, eternal and ephemeral, simple and colorful, had it not also her very subtle knowledge of the game between emptiness and fullness, shape and their lack, giving their allure of eternity to these classic shoes ripped of all the frills to become elegant sandals, or platform sandals playing on the presence of heels, emphasize or conversely their absence by an intricate arrangement of straps that proclaims sophistication. Her jewelry, which can interfere ribbons and ephemeral colored wax, beads and bolts, gold and Pantone colors, share the same pursuit of subtlety in shock. "Spinning Destiny", as said its autumn-winter collection 2010/2011.

http://www.analocking.com

Koma & Dou: des robes sages comme des icônes?

 

 

 

 

 

L'un russe, Oleg Dou, le photographe; l'autre georgien, David Koma, le styliste; les deux savent très bien ce qu'est une icône. Héritière de Byzance, la culture russe est orthodoxe dans la mesure où elle a tranché contre les iconoclastes, qui refusaient toute représentation du divin ou matérialisation du sacré, au point de briser les icônes (iconoclastes), pour exceller dans l'art magique par excellence de peindre des figures divines: Jésus, la Vierge, les anges. Les icônes des églises orthodoxes différent des fresques de Michel Ange et des tableaux de Raphael en ce qu'elles sont chargées physiquement de divin, même si la discussion est si potentiellement explosive pour les églises qu'elles ont tendance à minorer par précaution cet aspect. L'icône serait-elle une idole? La foi, de la magie? Les photographies invraisemblablement retouchées sur Photoshop d'Oleg Dou, chassant le cil et le sourcil, désincarnant le plus possible la chair pour n'en garder que les contours, répétitives dans leur essence, comme à la poursuite d'un canon de beauté que rien ne saurait plus déranger, maintenant qu'il a été trouvé, établi, idéalisé, sont par excellence des icônes. David Koma a travaillé avec lui pour sa collection, dépassant par là de beaucoup la question de l'imprimé, puisqu'il s'agit, en portant ses robes, qui sont belles, de porter un peu de la beauté, et du divin sur terre. J'aime beaucoup cette proposition, et leur travail en commun. Il va sans dire qu'ils n'endosseraient pas pour autant tout ce que je dis ici de leur propos. C'est juste mon interprétation. Divine.  

* L'icône d'Unik, en ce moment, est d'Oleg Dou.

One Russian, Oleg Dou, the photographer, the other Georgian, David Koma, the stylist, and both know very well what an icon. Heir of Byzantium, the Russian Orthodox culture to the extent that it ruledagainst the iconoclasts, who refused any representation of the divineor materialization of the sacred, to the point of breaking the icons(iconoclasm), to excel in the art of magic par excellence painting ofdivine figures: Jesus, the Virgin, the angels. The icons of differentOrthodox churches with frescoes by Michelangelo and paintings byRaphael in that they are physically loaded divine, even if thediscussion is so potentially explosive for the churches that they tend to play down this aspect as a precaution. The icon would it be anidol? Faith, magic? Photographs retouched on Photoshop incrediblyOleg Dou, chasing the eyelash and eyebrow, disembodied flesh as possible to keep only the outlines, repetitive in their essence, as the continuation of a canon of beauty that nothing not more disturbing, now that he was found, established, idealized, are excellent icons.David Koma worked with him for his collection, thus far exceedingthe question of print, as it is, wearing her dresses, which are beautifulto wear a little beauty, and of the divine land. I love this proposal, andwork together. Needless to say they do not endorse so far everything I say here about them. It's just my interpretation. Divine.

* The Unik's icon, right now, is from Oleg Dou.